Как видно из названия, запись призвана помочь тем, «кто в первый раз». Процедура банальна и проста, но очевидно, что необходима любому автомобилю — замена масла и фильтров: масляного и воздушного.
В видео постарался показать все максимально-подробно с некоторыми комментариями относительно нюансов процедуры, а если вкратце по пунктам, то читайте ниже.
1) По возможности машину ставим колесами на возвышенности, чтобы было удобнее подлезать. Если такой возможности нет — под УАЗ можно подлезть и так. 🙂 Ну а если есть яма или подъемник — то тем более все просто.
2) Откручиваем крышку маслозаливной горловины, затем головкой/ключом на «15» откручиваем сливную пробку поддона картера двигателя. Не забываем подставить ведро. 🙂
3) Когда слилась основная масса отработки, откручиваем масляный фильтр — доступ к нему на Патриоте не сказать чтобы идеален, но бывает и хуже. 🙂 Кто не знает — находится он на правой стороне двигателя (по ходу движения, разумеется), под впускным коллектором. Смазываем маслом уплотнительное кольцо на новом фильтре ( Fram PH8A ) и закручиваем на место. Тянуть 5-метровыми ломами не нужно — притягивается он от руки. С усилием, но от руки!
—
Ахтунг! Вышеуказанный фильтр длинный — читал про случаи на рестайлах, когда установке такого мешают трубки кондиционера и их приходится подгибать. У меня на 2009 году ничего такого не было — влетел со свистом.
—
4) Закручиваем сливную пробку. Менять или нет уплотнительное кольцо на ней — вопрос религии, об этом сказал пару слов в видео. Тянуть до посинения также категорически нельзя. 35 Нм (если колечко на пробке в адеквате) будет вполне достаточно. В любом случае, после смены масла, пару дней нужно последить за подтеканиями как у фильтра, так и у пробки.
5) Заливаем новое масло. Принципиально не буду говорить какое — иначе, сейчас всё это на 100500 страниц пустобрёхства в комментариях растянется… Я сливал (пока копался в гараже) почти час, поэтому, у меня влилось примерно 6.75 л масла. После первой поездки на новом масле, можно (и нужно) поставить машину на ровную площадку и оставить в покое, в идеале, на сутки. После этого уже точно долить до уровня (по-необходимости).
Не утверждаю, что прав на 100 процентов, но считаю, что постоянно держать уровень по отметку «макс» тоже не очень хорошо. Стараюсь всегда оставаться в пределах допуска на щупе — примерно на середине.
6) Закрываем крышку горловины, заводимся, даем потарахтеть на холостых минут 5-10, глушим, ждем 15 минут. Проверяем уровень. Если в допуске — можно ехать.
—
Воздушный фильтр:
1) Откручиваем 2 хомута патрубков: забора с улицы (который из района радиаторов приходит) и подачи к дросселю (который сверху на бочонок фильтра надевается). Сдергиваем патрубки.
2) Откручиваем ленту крепления бочонка-корпуса фильтра от кронштейна, выдергиваем бочонок на свободу.
3) Ключами аж на 17 раскручиваем «матрешку» (конструкция гениальная, конечно…) : сначала снимаем крышку бочонка, затем откручиваем сам фильтр от фиксирующей его в бочонке стойки. Странно, что не сделали еще третью гайку, крепящую ещё что-то к чему-то… Видимо, на момент начала производства был адский перевыпуск заводом гаек — нужно было куда-то их применять для отчетности. )))
4) Меняем фильтр ( BIG Filter GB-76 ). Сборка в обратной последовательности.
——
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем понижайки! 🙂