Tamiya CC-01

Tamiya CC-01
Поделиться
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Чертежные размеры (Mitsubishi Pajero metaltop wide)

Ссылка на официальную страницу:http://www.tamiya.com/english/products/57782pajero/index.htm

Инструкция («.pdf»): http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/49490.pdf

Официальные габаритные размеры в мм (длина/ширина/высота. Длина указана с «запаской» и силовым бампером, ширина указана без учета зеркал заднего вида): 445/195/192.

Неофициальные габариты, мм

1) 35
2) 34
3) 26
4) 37
5) 47
6) 46

Примечания:

1 — от верхнего угла лобового стекла, до верхнего угла багажной двери, т.е., только крыша
2 — от угла до угла
3 — от стыка крыла и лобового стекла

———————————————————————
Tamiya CC-01
1) 33

Примечания:

1 — между молдингами
2 — между уплотнителями по нижней кромке стекла
3 — между зазорами капота
4 — между краями поворотников
5 — между краями уплотнителей фонарей
6 — между зазорами багажника
7 — между молдингами

 

Двигатель и электроника (комплектация RTR)

ДВИГАТЕЛЬ

Описание: Электрический, 540-типа, коллекторный, неразборный, ~27-30 витков.

Размеры, мм (д/ш/диаметр вала): 50/36/3 .

Общая информация: штатная стоковая «банка», без особых достоинств, как, впрочем, и критических недостатков. Главным минусом можно считать почти полное отсутствие тяги на «низах», плюсом же- высокую оборотистость и неприхотливость в эксплуатации- легко переваривает пыль, воду, грязь. Однако, после обильных грязевых «ванн», все же, лучше почистить щетки во-избежание их преждевременного износа.

———————————————————————-

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

Описание: Tamiya TEU-101BK, без встроенного BEC, входное рабочее напряжение 7.2v, без отсечки для Li-Po, поддерживает коллекторные двигатели от 27 витков, без влагозащиты.

Размеры, мм (д/ш/в; высота указана максимальная, с радиатором): 41/37/23 .

Общая информация: штатный «тамиевский» регулятор, ставится на многие модели фирмы. Особыми достоинствами или недостатками не отмечен. Задний ход включается через «нейтраль». Некоторые умельцы используют этот регулятор даже с 17-витковыми моторами, но, в таком случае, обязательно требуется интенсивное дополнительное охлаждение, или более мощные мосфеты; кроме того, необходим скрупулезный подбор передаточного отношения спур/пиньон. Одним словом, в таком случае, проще купить нормальный регулятор. smile

—————————————————————-

ПЕРЕДАТЧИК / ПРИЕМНИК (AM-диапазон)

Описание: Передатчик Tamiya TTU-03, аналоговый, двухканальный, со сменными кварцами, без влагозащиты, питание от 6 АА-элементов (8v). Триммер руля и газа, реверс руля и газа.

Описание: Приемник Tamiya TRU-02, аналоговый, двухканальный, со сменными кварцами, без влагозащиты, входное рабочее напряжение 7.2v .

Общая информация: довольно дальнобойная и вполне удобная эргономически аппаратура. Если не брать в расчет общую примитивность, то посетовать можно лишь на отсутствие регулировки расходов руля.

—————————————————————

СЕРВОМАШИНКА

Описание: аналоговая сервомашинка TSU-01 (предположительно- Futaba S3003) стандартных размеров (20х41х36мм). Пластиковый редуктор, усилие 3.2кг, скорость 0.23с, вал без подшипников, без влагозащиты.

Общая информация: откровенно слабая для этого шасси сервомашинка- подойдет разве что для езды по более-менее ровной и чистой поверхности. В противном случае (на сильнопересеченной местности, или в жидкой грязи), усилия не хватает.

 

Практическое руководство по подготовке к офф-роаду

Итак, вы купили новенькое шасси СС-01 с красивым блестящим кузовом, покатали дома по ковру, восхищаясь, как мужественно он преодолевает препятствия из тапок и одеял, и решились-таки «выгулять» своего питомца. И тут, к большому для вас удивлению, оказывается, что все совсем не так, как должно было быть- после пары глубоких луж колеса отказались поворачивать в задаваемом вами направлении, заводская А/Т-шная резина беспомощно буксует даже в мелкой грязи, а пузом машина собирает все мелкие кочки, уныло повисая на днище… Непорядок! Таким образом, задавшись целью сделать из своего паркетника настоящего «проходимца», нужно четко понять, без чего в этом предприятии не обойтись, а что можно отодвинуть и на потом. А помочь вам в этом- и есть цель настоящего ликбеза для начинающего «Це-цешника». Итак.

1) Первой, и обязательной отправной точкой для подготовки вашей модели к уличной эксплуатации, должна стать герметизация электроники. Не брызгозащита, а именно ГЕРМЕТИЗАЦИЯ. Все ваши коробочки, подиумы и брызгозащитные экраны, до которых, как вы считаете, вода никогда не доберется- это ненадолго, уж поверьте. Главный постулат, который вы должны запомнить раз и навсегда- в 90% случаев электронику убивает не открытая вода, ее убивает КОНДЕНСАТ. А посему, идем в ближайший магазин электронных компонентов или радиорынок, и покупаем цапонлак. Повсеместная распространенность и копеечная цена (порядка 50р. за пузырек) делают это средство универсальным и незаменимым в нашем деле.
Разбираем регулятор скорости (надеюсь, не нужно говорить, что все должно быть обесточено) и смело намазываем кисточкой цапонлак на плату с двух сторон, чтобы все ее компоненты оказались покрыты этим замечательным средством. Ждем минут 20, и так же наносим второй слой. Выжидаем еще с пол-часика, пока лак окончательно высохнет, и упаковываем регулятор обратно в корпус, швы которого не плохо бы обработать герметиком. Подобным образом поступаем с платой приемника и сервомашинки. Всё! Через пару часов можно включать модель и гонять хоть под водой. Но тут главное, конечно, без фанатизма. smile

2) Твердо решив «заняться» машиной, первым делом нужно выкинуть штатный силовой бампер и пороги. Все эти модные «девайсы» хороши для фотосессий на дачном гравии, но совершенно не годятся для пересеченной местности: бампер до минимума урезает и так не выдающуюся геометрическую проходимость, а пороги будут цеплять за каждый корешок на вашем пути, и с радостью подсаживать на себя машину при вывешивании. К фронтальной же защите мы вернемся позже.

Основной конструктивный недостаток данного шасси- неудачная конструкция рулевого механизма. Схематично, основную его компоненту представляет собой рулевой вал, вставленный в «колодец», проходящий насквозь через раму перпендикулярно земле; так вот, при езде по бездорожью, в этот «колодец» попадает грязь и песок, вследствие чего, вал очень быстро заклинивает. Так, достаточно всего 5-10 метров активно порулить в жидкой грязи по ступицы, чтобы полностью потерять контроль над машиной. Причем, как показывает практика, различные предупреждающие меры, как то: набивка между валом и стенками колодца густой смазки, или обшивка внутренней поверхности колодца плотной фольгой, помогают весьма слабо и ненадолго. Не рекомендуется также и решать проблему установкой сервомашинки килограмм, эдак, на 15- в этом случае действует принцип «сила есть- ума не надо»: вал-то проворачиваться со скрипом будет, но рано или поздно он просто разобьет рулевой колодец- тогда рулевую придется переделывать однозначно. Не исключен и вариант, при котором излишнее усилие, приложенное к полностью заклинившему валу, попросту сломает пластик (который у «Тамии» не славится надежностью) вокруг колодца- а это уже не отдельная деталь, а несущая «ванна», от которой уйти даже при глубоких переделках практически невозможно.

Выходом может стать либо самостоятельная доводка- тут вариантов множество, вплоть до полной переделки рулевого управления с переносом сервомашинки и изменением кинематики тяг; либо, установка готового комплекта от GPM (фото ниже). Коренное отличие хоп-апа от штатной конструкции в том, что вал устанавливается на подшипниках, а не в качестве детали пары трения. Таким образом, грязь может вполне комфортно «гулять» в колодце, практически не влияя на усилие кручения вала. Данный хоп-ап обязателен для тех, кто рассчитывает эксплуатировать СС-01 на бездорожье.

3) После замены рулевой и при более-менее регулярной эксплуатации «вне населенных пунктов» (а иначе, зачем покупать внедорожник), рано или поздно встанет вопрос о замене стоковой сервомашинки, ибо, трех «с хвостиком» килограмм усилия будет явно недостаточно. А вот 7-10 килограммов станут, пожалуй, «золотой серединой»- и колеса повернут вполне спокойно даже в грязи, и пластик корежить не будут, если колеса заклинит (например, между камней), а руль вы все равно при этом крутите. Подойдет любая стандартная сервомашинка с соответствующими характеристиками. Важным моментом будет ее редуктор- учитывая жесткие условия эксплуатации внедорожников, и отсутствие нормального сервосейвера, пластиковую «голову» сервомашинки свернет за пару покатушек. Это если повезет. smile

4) Блокировка межколесных дифференциалов. Такой же неотъемлемый атрибут проходимости, как полный привод. С завода у собранного СС-01 идут свободные дифференциалы, а в КИТе на литнике с шестернями переднего моста (пакет «G-parts», показан на фото ниже) есть волшебная деталька, которая позволяет зафиксировать сателлиты, тем самым, заблокировав дифференциал. На фото- это две маленькие чашеобразные шестеренки слева.

Однако, для тех, кто купил «це-цешку» в RTR, не все потеряно. Приведенный ниже способ зарекомендовал себя ничуть не хуже, и даже не требует дополнительных деталей. Той самой волшебной деталью, блокирующей дифференциал, служит один из трех штатных сателлитов- он просто вставляется между оставшимися двумя, блокируя их от вращения. Стоит отметить, что при блокировке данным способом, сам корпус дифференциала закрывается немного враспор, но никаких проблем впоследствии не возникает. Винты корпуса заднего дифференциала (он металлический, в отличие от пластикового переднего) стоит посадить на фиксатор резьбы- возможно самооткручивание!

Заблокировав оба межколесных дифференциала, вы, безусловно, увеличите проходимость своего автомобиля, однако возникает несколько нюансов. Во-первых, многократно возрастают нагрузки на трансмиссию, и это нужно всегда держать в голове, избегая стартов «с дымом» и резких торможений. Во-вторых, база СС-01 довольно короткая, и это обуславливает сильное «козление» на ухабах, которые машина теперь будет проходить жестко, с минимумом пробуксовок. Наконец, ощутимо увеличится радиус поворота, что тоже не плюс. Пожалуй, удачным компромиссом может стать блокировка только заднего дифференциала- проходимость повысится, радиус поворота возрастет не так сильно, а нагрузки на трансмиссию будут на порядок меньше.

5) Заблокировав дифференциалы, вы вполне логично столкнетесь со следующей проблемой- скорость вам уже не нужна, а внатяг стоковая баночка ехать отказывается… Посему- новый двигатель! Здесь можно посоветовать лишь не переусердствовать- полу-раллийное, по-сути, шасси СС-01 не рассчитано на перерождение в краулер, как не славится оно и феноменальной надежностью. А следовательно, движок с количеством витков более 30-40 ставить едва ли стоит- запросто может порвать трансмиссию- тем более, что межосевого дифференциала и слиппера нет как такового. Не рекомендуется устанавливать и «тюнинговые» движки от «Тамии» (типа Super Stock BZ)- у них весьма крутая характеристика момента, и плавное движение по бездорожью будет не простой задачей. Устанавливая новый двигатель, всегда помните о регуляторе- если он перегревается и отключается- это верный знак, что установленный двигатель ему «не по зубам»- нужно либо играть с передаточным отношением спур/пиньон, либо, покупать другой регулятор. В противном случае, регулятор, работающий на пределе своих возможностей, долго не протянет. (кстати, тот же Super Stock BZ со штатным передаточным отношением, стоковый регулятор не тянет)

6)Следующим логичным шагом в подготовке данного шасси к серьезному офф-роаду, станет увеличение дорожного просвета. Небольшой клиренс- пожалуй, второй серьезный недостаток СС-01 после непродуманной рулевой. Попытаемся разобраться в вариантах решения этой проблемы, начиная с самого простого.

а) Установка шин большего диаметра. На данное шасси без переделок встает резина с диаметром не более 95мм. (здесь и далее, речь пойдет про самый распространенный у нас кузов- Mitsubishi Pajero) Все, что больше- требует переделки шасси или кузова- как минимум, увеличение проема колесных арок.
б) Увеличение хода подвесок. Здесь несколько сложнее- если заднюю можно «задрать» путем установки более длинных амортизаторов, то с передней придется шаманить- удалять ограничители хода отбоя рычагов. Это, в свою очередь, связано с некоторыми рисками- придется стачивать ограничитель на держателе поворотного кулака, что приведет к некоторой потере его прочности. Кроме того, уменьшится размер колеи, который и так невысок, а в результате такой переделки, дорожного просвета вы выиграете не так много. Тем не менее, такой способ можно применить, «затачивая» машину под определенные условия эксплуатации (например, триал, где требуются большие ходы подвесок), и в комплексе с мерами по понижению центра тяжести- например, заменой кузова на лексановый. Но это уже совсем другая история…
в) Лифт кузова. У данного шасси этот процесс не представляет проблемы, и возможен в нескольких вариантах. «Морда» проще всего поднимается показанным ниже способом- переворотом крепления и установкой его через проставки (скорее всего, потребуются более длинные саморезы- смотря на сколько лифтуете):

С задней частью можно поступить двумя способами. Первый- перевернуть задние стойки кузова и просверлить в нем отверстия на соответствующем уровне. И второй- оставить стойки как есть, а необходимый уровень обеспечить планками, прикрученными к самому кузову (на фото ниже).

7) Штурмуя бездорожье без стокового силового бампера, торчащего перед машиной на добрый пяток сантиметров, вас рано или поздно окончательно достанет «холодильник» в передней части ванны шасси, который просто идеально стопорит машину на малейшем торчащем из земли сучке или камне. А чтобы шасси не утыкалась в первое попавшееся препятствие, а попросту перепрыгивала его как на «лыже», вам необходим скид-плэйт (skid plate). Что это такое, и для чего нужно, можно найти на просторах интернета, здесь же покажем пример того, как его сделать. Подойдет любой профиль из крепкого пластика, или легкого металла. Металл предпочтительнее, т.к. держит форму и более «скользкий». На фото внизу показан пример: металлический крепежный профиль (любой стройрынок, или магазин типа «ОБИ») привинчен через расширитель из пластиковой папки (можно обойтись и без него, сразу вырезав металлический скид-плейт нужной конфигурации) в штатные отверстия крепления заводского бампера. Подобная конструкция не выступает за габариты кузова, при этом, выполняя две роли: защитную (к примеру, при наскоке на скорости на камень) и внедорожную- позволяя «перескальзывать» через препятствия, не застревая на них передней частью ванны.

РЕЗЮМИРУЯ.

Пожалуй, это основные серьезные доработки, которые необходимы при превращении СС-01 из красивой игрушки в настоящую внедорожную модель. Конечно, есть еще много-много вариантов и способов «довести» шасси в стремлении к недостижимому идеалу, но все их просто не перечислить, да и моделизм, по-сути- это крайне индивидуальное хобби. Однако, всегда помните- конструктивно не рассчитанное на суровые условия эксплуатации шасси СС-01 никогда не сможет составить серьезную конкуренцию какому-нибудь краулеру, а поэтому- не требуйте от него невозможного, и ваше взаимное общение будет строится исключительно на позитиве. smile

Поделиться
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*