Tamiya High Lift

Tamiya High Lift
Поделиться
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Чертежные размеры (Toyota Tundra)

Ссылка на официальную страницу: http://www.tamiya.com/english/products/58415tundra/index.htm

Инструкция («.pdf»):

http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58415tundra_1.pdf

http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58415tundra_2.pdf

Официальные габаритные размеры в мм (длина/ширина/высота/масса в кг. Длина указана с учетом силового бампера (с противотуманками) и выхлопных труб, ширина указана с учетом колес и без зеркал, ): 500/216/238/3.1 .


1) 38
2) 20
3) 47
4) 47
5) 51
6) 23
7) 84
Примечания:
1 — между углами капота
2 — между углом капота и углом лобового стекла
3 — от угла лобового стекла
4 — по верхней кромке
——————————————————————————————————————————

1) 36
Примечания:
1 — между углами капота
2 — между молдингами
3 — между молдингами

 

Практическое руководство по подготовке к офф-роаду

Пожалуй, «Тамия»- один из лидеров R/C-направления по степени копийности кузовов своих авторадиомоделей (речь не о лексане, конечно). Не исключение и кузов Toyota Tundra, омологированный под шасси High Lift, речь о котором пойдет далее. Модель стала последней (пока) в линейке из трех машин на базе шасси High Lift, и претерпела, по сравнению с двумя предшественниками, некоторые изменения. Во-первых, увеличилась колесная база. Благо это, или нет- каждый решает сам, но от увеличения расстояния между колесами, проходимость еще никогда не улучшалась… Хотя, некоторые утверждают, что «Тундра» имеет меньшую склонность к «сальто» при штурме крутых уклонов, нежели собратья по конвееру. Кстати, удлиненная рама имеет и несколько другой профиль. Второе отличие- более короткие, а, следовательно, и жесткие, рессоры. И здесь понять логику инженеров поистине трудно. И без того дубовая подвеска High Lift стала откровенно статичной- даже с двумя листами рессор хода у нее практически нет, а уж если «навесить» на коренной лист все 4 дополнительных, как того требует мануал- то такая конструкция достойна применения на УАЗе 1:1… И в-третьих, чуть-чуть увеличили дорожный просвет под раздаточной коробкой- но он остался по-прежнему мал до смешного. Ну что-ж, косяков хватает, а наши руки- не для скуки. Поехали!

1) Стоковая резина. Скажем так: уже не пластик (как на СС-01), но и до нормальной резины еще далеко. А потому- меняем. Диски на «Хай Лифте»- вполне традиционные для десятого масштаба 1.9, соответственно- подойдет любая 1.9-резина с диаметром не более 95мм- иначе, при полных ходах подвески (ежели вам удастся таковых добиться) будет тереть об арки.

2) Поднимаем раздаточную коробку. Пожалуй, самый трудоемкий этап внедорожной доводки данного шасси. Разумеется, первым делом снимаем металлический лист защиты и его крепление. Далее- включаем голову. Задрать раздатку можно, конечно, и на 50мм, но тут нужно понимать, что карданы под такими углами долго не протянут. Соответственно, открутив коробку от рамы, прикидываем более-менее адекватный угол их положения, само-собой- в состоянии, когда подвеска полностью вывешена. Из практики внедорожной эксплуатации следует, что «заламывать» валы на градус более 30-35 градусов- значит, значительно сокращать им жизнь. Далее- решать вам.

Выбрали подходящую высоту коробки- теперь следует озаботиться ее новым креплением. И здесь уже начинает работать ваша фантазия- вариантов множество. Ниже приведен один из них- крепление раздатки с помощью металлического конструктора. Удобство такого решения в том, что в планках уже есть дырки, и задача сводится к тому, чтобы каким-то образом совместить их с отверстиями в раме и, собственно, раздаточной коробке. Возможно, придется немного растачивать те или иные отверстия, но зато, это весьма нетрудоемкое решение- не нужно ничего выпиливать самому.

Tamiya CC-01

Выбрав вариант крепления, не спешите прикручивать КПП. Потому что, теперь она упрется у вас мотором в лобовое стекло кузова. smile Но пугаться не надо, все предельно просто- сдвигаем ее чуть назад, а карданы меняем местами- они у «Тундры» разной длины, и поэтому, теперь длинный у нас будет крутить передний мост, а короткий- задний. Вот теперь можно уже прикидывать крепление, что называется, на-чистовую. Да- корзину аккумулятора придется снять- в нее теперь упирается кардан заднего моста. Либо, ее можно перевернуть кверх-тормашками и закрепить на том же месте рамы. Готовый вариант крепления показан ниже.

Tamiya CC-01

Прикрутив коробку передач и радостно надевая на раму кузов, вы поймете, что теперь он у вас неслабо лифтован. И опять же, на ваше усмотрение: либо, оставляете все как есть- тогда, процесс подъема раздаточной коробки можно считать оконченным; либо, распиливаете пластину, на которой по-инструкции крепится электроника и крепите ее половинки в штатные отверстия на раме; либо, крепите кузов через проставки на нужной вам высоте; либо же, придумываете свой, четвертый вариант. Простора для творчества хватает.

 

3) Переделываем рулевое управление. Штатная компоновка рулевого предполагает возможность руления и задних колес тоже- для этого, необходимо докупить пару тяг нужной длины, но такой вариант «Тундры» встречается довольно редко, и если вы не рассчитываете им пользоваться, рулевое нужно переделывать. Почему? Да потому что штатная конструкция передает усилие от сервомашинки на кулаки через избыточное количество тяг и соединений, из-за чего теряется усилие и снижается точность управления. Вариант переделки показан ниже:

Tamiya CC-01 Tamiya CC-01

Вкратце, суть в том, что рулевая серва устанавливается через проставки рядом с сервой КПП, на тех же перпендикулярных креплениях, но их (крепления) сначала нужно перевернуть. Тяга к поворотному кулаку делается из любого подходящего по длине и диаметру болта, у которого предварительно откусывается шляпка:

Tamiya CC-01

В результате такой «разноуровневой» установки сервомашинок, их качалки при работе не мешают друг-другу, а плюсы прямой тяги от сервы к кулаку были описаны выше.

4) Эффект перекрутки штока КПП присутствует и при штатном расположении коробки и ее сервы, а т.к. мы поднимали и ту и другую «синхронно», то это ненужная нам особенность конструкции осталось и после всех переделок трансмиссии. Выходом может стать любая направляющая- на фото ниже показан пример изготовления оной из обычного, слегка выгнутого П-образного профиля от металлического конструктора (все-таки, незаменимая вещь! smile ) :

Tamiya CC-01

Теперь, передачи будут включаться более четко и при меньшем усилии со стороны сервомашинки.

5) Еще одной ключевой переделкой шасси является доработка практически недействующей в заводском варианте подвески. Существует несколько вариантов ее «раскачки», как то: удаление пластиковых проставок (между которыми зажаты рессоры) и установка вместо них упругих резинок; удлиннение серег рессор; установка подвижной конструкции из петель вместо штатных фиксированных внутренних креплений коренных листов рессор. Все они заслуживают внимания, но имеют один общий недостаток: в случае установки колес большего, нежели штатный, диаметра (а это делают примерно 2/3 владельцев «Хай Лифтов»), «размашистая» артикуляция подвески ведет к задеванию резиной об арки кузова. Здесь возможны варианты: а) резать арки; б) лифтовать кузов. Для кого ни тот ни другой варианты не приемлемы, есть способ доработать подвеску до некого «среднего арифметического» этих переделок.

Все довольно просто: сначала, вынимаются «лишние» листы из рессор, и оставляется по паре на каждое колесо- коренной и тот, который находится над ним. Один коренной лист оставлять крайне не рекомендуется- он непременно рано или поздно погнется, а то и сломается. Второй шаг- рессоры просто скрепляются обычной стяжкой, по принципу авто 1:1, как показано на фото:

Tamiya CC-01

Это позволяет листам плотно прилегать друг к другу и изгибаться синхронно, что значительно уменьшает риск погнуть каждый лист по-отдельности. Заключительный шаг- удаление пружин из фрикционных амортизаторов- жесткость рессор и так избыточна, даже в варианте с 2 листами на колесо. В конечном итоге, подвеска имеет хоть какую-то артикуляцию, но при этом, не стремиться чуть что заложить колесо под арку- а как уже говорилось, мы исходим из того, что наше нештатное колесо в арку не влезает.

РЕЗЮМИРУЯ.

Итак, я постарался здесь описать все ключевые доработки данного шасси при подготовке к уличной эксплуатации. Оговорюсь, что, несмотря на грозный вид и наличие понижающей передачи, шасси High Lift не стоит рассматривать как серьезного «проходимца»- скорее, это эдакая действующая стендовая модель с интересной конструкцией. Хотя, конечно, при желании из любого аппарата можно сделать краулер. Вот только надо ли?…

Как показывает практика внедорожного применения, штатный пластиковый серво-сейвер часто не выдерживает нагрузок и ломается — от избыточного расширения пополам разваливается упругое кольцо, передающие усилие от вала сервы к качалке. Потому, настоятельно рекомендуется «обвязать» его стяжкой, оставив тем не менее, минимальный ход на растяжение (иначе весь смысл серво-сейвера теряется):

Tamiya CC-01

А лучше всего, конечно, поставить сервосейвер с нормальной металлической пружиной.

Поделиться
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*